Omega Flightmaster, el reloj DE-POR-Y-PARA-PILOTOS [IMG]http://tapatalk.imageshack.com/v2/15/01/20/83fac462fc4f2697427129df00701b15.jpg[/IMG] Este mítico modelo es uno de los griales de Omega para muchos aficionados a los relojes con carácter profesional y deportivos entre los que me encuentro, y cada día más para los coleccionistas.
Fue fabricado desde 1.969 hasta 1.974, unos años los 60's y 70's, que para mi gusto personal fueron la era de oro de Omega en los tiempos modernos. En lo que respecta a diseños y complicaciones útiles y con una riqueza creativa impresionante en las gamas deportivas. [IMG]http://tapatalk.imageshack.com/v2/15/01/21/6fb593ed34d04535c78bc400745300f0.jpg[/IMG] El flightmaster fue concebido como una variante para pilotos descendiente de las gamas profesionales del Speedmaster e independiente de los "Mark Series", como un modelo exclusivo e independiente y no englobado en ninguna coleccion, de hecho fue acogido con éxito entre este sector de publico profesional de la aviación, ya que fueron consultados y se tuvieron en cuenta sus exigencias y necesidades antes de producirlos, primero los 910 y finalmente los 911 El mundo de la aviación ha estado siempre muy relacionado con el de la Relojeria, o viceversa, mejor dicho, muchos modelos de mucha marcas relojeras han pasado a la historia por haber participado en gestas de aviación, Zenith, Cartier, Longines, Breitling y muchas otras marcas presumen de modelos cómplices de diversos hechos o personajes históricos...Santos y Lindberg entre otros. [IMG]http://tapatalk.imageshack.com/v2/15/01/21/3bec995090b52c67ff18e6b61c4dc06a.jpg[/IMG] [IMG]http://tapatalk.imageshack.com/v2/15/01/21/c78a0614b0618e32823e1187fdde1102.jpg[/IMG] Y por supuesto, sin quitar su sitio a Breitling, una marca que me merece el máximo respeto y admiración con sus míticos Navitimer y Cosmonaute su especialización y dedicación continuada a los relojes de aviación, y como no, sin olvidar su relación profesional con la AOPA, relojes de aviación donde los haya, imprescindible mencionar sus reglas de calculo. Uno de mis 10 relojes preferidos, probablemente sería un Navitimer, uno de los diseños mas reconocibles del mercado, y con personalidad propia. Con modelos como los Navitimer tuvo que competir comercialmente el Flightmaster, un bonito duelo. [IMG]http://tapatalk.imageshack.com/v2/15/01/20/4db10f6e667b5a30f8e3e6eb187ca093.jpg[/IMG] En aquellos años, Omega realizó relojes realmente profesionales, mucho más allá de una simple denominación comercial o publicitaria en la esfera o prensa, aparte del ya mítico Speedmaster Professional como autentico y genuino mito y reloj herramienta, le siguieron modelos como este, o en relojes de buceo, el Omega Seamaster 600 Ploprof, relojes profesionales y alejados de las modas y que se basaron en requerimientos de profesionales y en colaboración con ellos, cada uno en su campo, y siempre buscando la excelencia, como con el Omega Speedmaster 125, con el que Omega celebraba su 125 aniversario con 2.000 unidades en 1973, y que fue el primer cronografo/cronómetro automático del mercado al que se concedió el ser certificado como C.O.S.C., y que fue coetáneo del Flightmaster, como dije, para mi, fue una época gloriosa de Omega...y de la Relojeria en general, haciendo relojes sin complejos ni en diseños ni en colores, pero sobre todo con complicaciones útiles. [IMG]http://tapatalk.imageshack.com/v2/15/01/20/3708c232053dc45fe55f6b1120baa9f0.jpg[/IMG] Un ejemplo de esto referido tanto a colores como a diseño poco habitual, el Omega Buellhead, un reloj con una disposición poco habitual de los pulsadores y corona a las 12h, sin duda alguna otro modelo icónico y objeto de deseo de muchos aficionados y coleccionistas con el que también compartió catálogos, en este ejemplo junto con otro reloj de bandera, el Speedmaster Mark II [IMG]http://tapatalk.imageshack.com/v2/15/01/21/99cec502f905030f6ad0fd7f0baaf937.jpg[/IMG] En aquellos años, con una sociedad repuesta de la IIWW y en plena expansión social, todos lo récords en todos los sectores estaban por batir, y la marcas relojeras los aprovechaban, unas veces en pruebas deportivas extremas, y otras burdamente, simplemente regalando relojes a los participantes para aparecer en la foto, aunque fuese con calzador. Aunque en aquellos años, finales de los 60's y mediado de los 70's , la industria relojera tradicional suiza estaba ya sufriendo de lleno la crisis del cuarzo, y a pesar de ello, ponían toda la carne en el asador y sacaban al mercado modelos cada vez más y mas competitivos y especializados y consecuentemente mas caros, en cierto modo era como una huida hacia adelante, como si se quisiese combatir con todo lo mejor de lo que eran capaces a un enemigo tecnológico tremendamente económico en comparación como era el cuarzo, y como ya sabemos, las marcas japonesas lo estaban inundando todo, no solo por tecnología, sino por el combo formado por tecnología, novedad, moda y... Precio... Una bomba en la linea de flotación de la industria suiza, que no supo o no lo hizo a tiempo...o no quiso creer lo que finalmente sucedió... El final de aquella época en lo que respecta a Relojeria ya lo conocemos, pero mientras tanto, la segmentación por distinción y especialización seguía funcionando en los felices y productivos 60's y 70's y estas maravillas técnicas muy especializadas encontraban su sitio. Registro de la patente del diseño de caja del Flightmaster para USA. [IMG]http://tapatalk.imageshack.com/v2/15/01/21/09ca1320849c51c4202cf5996144e9c0.jpg[/IMG] [IMG]http://tapatalk.imageshack.com/v2/15/01/20/67760cd4b3472a0d364ccb24fe8fffb9.jpg[/IMG] El concepto "Pilot" de este tipo de cajas fue usado en diversas cajas de la marca, tanto en cronos de vuelo como en relojes de buceo, como el mítico Seamaster 1000 o las series Mark. Aquí otro ejemplo y otro trío espectacular. Un reloj de Piloto, un Diver Crono y un Diver extremo, cualquier faceta cubierta. Fligtmaster - Big Blue - Seamaster 1.000 "LeGrand"... Palabras mayores. [IMG]http://tapatalk.imageshack.com/v2/15/01/21/2cc782e0da1d25534c46efa90ab7c654.jpg[/IMG] O estos Big Blue, Mark III y Flightmaster, otro trío tremendo, no sé si se me nota que me entusiasman esta época y estos relojes... ;-)) [IMG]http://tapatalk.imageshack.com/v2/15/01/21/257b0bc3e2a7add69c006f4655a0261c.jpg[/IMG] Omega ya tenía mucha experiencia en este campo de la aviación, tanto en la civil como en la militar, industrias a las que suministraba bastantes instrumentos de precisión para la medición y navegación, como ejemplo significativo, Omega supervisaba y montaba los 6 instrumentos horarios que montaban los Concorde por triplicado en el Cockpit, unos en el puesto del piloto otros en el del copiloto y otros en el puesto del navegador, en esta colosal aeronave no se escatimó absolutamente en nada, y solo contaron con los mejores equipos, con más experiencia y más prestigiosos fabricantes y proveedores de la época, haciéndoles encargos de los equipos a medida, el marketing masivo relacionado con los Concorde se dejaba para otras marcas... ;-)) Lo que no quiere decir que no aprovechase el tirón publicitario que tenía en aquella época el Concorde y u relación con él... Ninguna otra empresa relojera podía presumir de algo similar ni afirmar lo que Omega incluía en su publicidad, tenía que aprovecharlo. [IMG]http://tapatalk.imageshack.com/v2/15/01/20/0d88a2c52ec6f437714d7b8fa2405ec5.jpg[/IMG] Así eran los puestos de mando de aquellas fabulosas aeronaves. [IMG]http://tapatalk.imageshack.com/v2/15/01/20/bf264f42eba82320eea5b7f3996ea8cc.jpg[/IMG] Imágenes provenientes del Museo Omega donde se muestran algunos de los instrumentos que montaban los Concorde. [IMG]http://tapatalk.imageshack.com/v2/15/01/21/0f67588df6c91b6192b25e428650ba58.jpg[/IMG] Precisamente y durante la colaboración con el consorcio Franco-Británico del Concorde para el suministro de los componentes horarios, Omega pudo saber de primera mano los gustos y las preferencias de los pilotos de aviación civil moderna, que contrataban con los sobradamente conocidos por la marca, pilotos militares de la NASA, cada uno con sus necesidades profesionales, y todos ellos, aunaban en sus preferencias un cronógrafo y la funcion GMT, de gran utilidad para los vuelos intercontinentales o de larga distancia con diferentes husos horarios, y un cronógrafo para la posibilidad de medición de tiempos parciales, de hecho, el lanzamiento comercial del Omega Flightmaster coincidió con el año del primer vuelo de prueba del Concorde, en el año 1969. [IMG]http://tapatalk.imageshack.com/v2/15/01/21/1503820437b3307d0fb1aa4ef48ffee2.jpg[/IMG] Sin duda, un reloj "de-por-y-para-pilotos" y bajo sus especificaciones, sin dejar espacio a consideraciones comerciales o estéticas, pero obteniendo un resultado que a la larga se ha convertido en icónico. En su momento fue un éxito de critica y tuvo una gran aceptación entre los aficionados. A pesar de ser un reloj tan masivo, con tres coronas y dos pulsadores y siete agujas, siempre he definido y he oído definir al Flightmaster como un reloj con una excepcional e intuitiva facilidad de lectura y una visibilidad estupenda en cualquier circunstancia. En la tapa trasera lleva grabado el relieve de un DC-8 Super 61, un avión que se publicitaba en los año 60's como la mayor aeronave del mundo. [IMG]http://tapatalk.imageshack.com/v2/15/01/20/95cf41b8713b9d4a2acb5e436135f954.jpg[/IMG] [IMG]http://tapatalk.imageshack.com/v2/15/01/21/8ff6f09c37063782fe4e37d74309d90a.jpg[/IMG] Boletín de revisión de un instrumento de a bordo para ser revisado por Omega. [IMG]http://tapatalk.imageshack.com/v2/15/01/21/29c28149d7fccc8e69e48ce1e012b6d8.jpg[/IMG] Trasera de un instrumento, con los datos de fabricante y códigos. [IMG]http://tapatalk.imageshack.com/v2/15/01/20/fd2b86e5d7931bb33ed4f00d3acd44fb.jpg[/IMG] Esta política de Omega en sus gamas profesionales o relojes herramienta diseñados conjuntamente y en colaboración con los profesionales más reconocidos de cada especialidad dio como fruto relojes como este Flightmaster o el Omega Ploprof, igualmente en colaboración con los mejores especialistas de buceo, como Cousteau y su equipo, e igualmente sin condicionantes con el diseño. [IMG]http://tapatalk.imageshack.com/v2/15/01/20/bfb1cb65d2cec1c0b8c5a95ea5bf5eae.jpg[/IMG] Al mismo tiempo se buscaba un reloj polivalente y hacerlo resistente al agua, mediante un rediseño de juntas de pulsadores y coronas respecto a los speedmaster´s normales (3Atm), que junto con el cristal mineral en vez de hesalite (plexi) de los Speedys, lo hacían resistente al agua duplicando a 6Atm en las unidades fabricadas hasta finales de 1.970, y hasta 12Atm a partir de 1971, que es cuando ya se sustituye el modelo ST 145.013 por el 145.026, que a su vez sería sustituido por el 145.036 como evolución después con unas mejoras para dejarlo así hasta el final de la producción. [IMG]http://tapatalk.imageshack.com/v2/15/01/21/40ccacb79cd2647e9988dd34ce03c2ec.jpg[/IMG] Existieron diversas variantes de este modelo y diversas configuraciones de esferas y agujas, con dos bases de funcionamiento, el 910 y el 911, aunque cada uno tiene sus propias referencias, normalmente se les conoce por el codigo del calibre, 910 ó 911, cualquiera de ellos basados en el calibre 861 de 21.600 a/h, heredero a su vez del mítico calibre 321 de 18.000 A/h. El 910 con un contador de 24h requería una mayor complicación técnica, nada problemática para este calibre realmente versátil. [IMG]http://tapatalk.imageshack.com/v2/15/01/20/92eb9517ca9b0acf829f4165f31c6207.jpg[/IMG] Lo que se mantuvo fueron los característicos pulsadores y coronas con colores en sus extremos...la primera vez que se hacia una cosa así en un reloj. Azul para la aguja azul de segunda hora simultánea o GMT. Negro para el bisel graduado interno movil. Combinados amarillo/rojo para puesta en marcha/parada y puesta a cero del cronógrafo. [IMG]http://tapatalk.imageshack.com/v2/15/01/21/b782abd323d44e3e7136fac2bfe5e470.jpg[/IMG] [IMG]http://tapatalk.imageshack.com/v2/15/01/21/c47997d3c8a6db1a64f740987672a29d.jpg[/IMG] Afortunadamente, Omega cuida mucho los relojes vintage y suministra recambios oficiales, como por ejemplo, las esferas o agujas, coronas, pulsadores, cristales etc. [IMG]http://tapatalk.imageshack.com/v2/15/01/22/a423f549577f0e5f2691b3fb8c201903.jpg[/IMG] [IMG]http://tapatalk.imageshack.com/v2/15/01/22/e470eda2462e5797b8b56b9cc8b4422a.jpg[/IMG] [IMG]http://tapatalk.imageshack.com/v2/15/01/22/761f6ee5cd3ddc2295cac7573ac40ba7.jpg[/IMG] [IMG]http://tapatalk.imageshack.com/v2/15/01/21/204284df5f1ba83aadcb38bf245cacd4.jpg[/IMG] [IMG]http://tapatalk.imageshack.com/v2/15/01/21/52691efb546623d81248eaaf33e295bd.jpg[/IMG] La diferencia entre 145.013 y 145.026/145.036 consistía a grandes rasgos y de una manera visual en la subesfera situada a las 9, que en el 910 marca un contador horario de 24h con indicador de día/noche con diferenciación de color, y en el 911 muestra el segundero del reloj, ambos con función GMT mediante una aguja independiente con forma de cohete. En las primeras series, los 910 145.013), al no haber ningún elemento Movil en la esfera perceptible de un vistazo cuando no estaba activado el crono, obtuvo la incomprensión del público, que percibía como inseguridad de que pudiese estar parado, y por ello fue sustituido en 1971 por el variante 911 (145.026/036) con el segundero del reloj situado en la subesfera de las 9. [IMG]http://tapatalk.imageshack.com/v2/15/01/21/2f21f867e44181987f9cfaef9cb3313d.jpg[/IMG] Aunque la otra gran diferencia entre los 910 y los 911 es la caja, MUY diferente en ambos modelos, el resultado y las dimensiones hacen que tengan un gran parecido visual, y que de hecho pasa desapercibida entre muchos aficionados, que solo perciben las diferencias evidentes en las esferas. En las siguientes vistas laterales comparativas se pueden observar los diferentes cortes y planos de las cajas y apreciarse la GRAN diferencia entre unas y otras. [IMG]http://tapatalk.imageshack.com/v2/15/01/20/8419e59ff8f23471ff838d2bfa84093e.jpg[/IMG] [IMG]http://tapatalk.imageshack.com/v2/15/01/20/0822ce0a93e8093d14f3ca6ef62a4e5f.jpg[/IMG] Otro elemento importante del reloj es el bonito y cómodo brazalete de eslabones y muy flexible, igual en diseño al de otros modelos de Omega a finales de los 60's y principio de los 70's, y con un nuevo diseño que rompía con los usados hasta entonces. [IMG]http://tapatalk.imageshack.com/v2/15/01/21/8af609774df41093c70125edbf45f1c2.jpg[/IMG] [IMG]http://tapatalk.imageshack.com/v2/15/01/21/6108c5aaccefbfe809be430333e8b723.jpg[/IMG] Instrucciones y manual de usuario del Flight [IMG]http://tapatalk.imageshack.com/v2/15/01/21/34cc954fc6c022c67c157cc02f6763b9.jpg[/IMG] [IMG]http://tapatalk.imageshack.com/v2/15/01/21/d7a345e239e77e709b6f1ca0669e3390.jpg[/IMG] [IMG]http://tapatalk.imageshack.com/v2/15/01/21/90410c884d5321d6bbf7b5d70f096db1.jpg[/IMG] [IMG]http://tapatalk.imageshack.com/v2/15/01/21/c9c15c5cc0522c7b3925027dca109a81.jpg[/IMG] [IMG]http://tapatalk.imageshack.com/v2/15/01/21/cb2978a4d2ea24e74ff490ba9923042d.jpg[/IMG] [IMG]http://tapatalk.imageshack.com/v2/15/01/21/8fc548a1d6bfaf80e913d16acfaec849.jpg[/IMG] [IMG]http://tapatalk.imageshack.com/v2/15/01/21/d13a0a1a8c04d0f99869cb9dde93cd09.jpg[/IMG] [IMG]http://tapatalk.imageshack.com/v2/15/01/21/ce80faf32ad5739050de4d6ab40bb387.jpg[/IMG] Las verdaderas agujas "Pilot" o profesionales eran las amarillas, con un compuesto de Cadmio en su pintura, lo que las hacia visibles bajo la luz "negra" o ultravioleta de los cockpit de las aeronaves, y eran las reclamadas por los pilotos que adquirían estos relojes. [IMG]http://tapatalk.imageshack.com/v2/15/01/21/4c486f075a95f2fdd33502c0636d6407.jpg[/IMG] [IMG]http://tapatalk.imageshack.com/v2/15/01/21/a540b58ecfb39989f020e979c99f9849.jpg[/IMG] Este es el efecto de la luz ultravioleta de las cabinas de vuelo y que se activan por la noche en viajes de larga duración y que ayudaba a relajar la vista y mejorar la visión. Los materiales fluorescentes o iridiscentes como el tritio o el cadmio de las agujas amarillas, se ven favorecidos y potenciados, pero sobre todo, mejora el contraste entre el blanco y el negro en la visión de las escalas de los instrumentos. [IMG]http://tapatalk.imageshack.com/v2/15/01/20/41e3052f9a74ea6cb2620214dd8e41e2.jpg[/IMG] Cockpit con luz blanca normal, la diferencia es tremenda comparada con la imagen anterior. [IMG]http://tapatalk.imageshack.com/v2/15/01/20/636848eff80dee864969ec83c8e4f87d.jpg[/IMG] Me dijo en cierta ocasión un piloto jubilado de Iberia hace muchos años y dueño de uno, que hubo un tiempo en el que había una autentica "fiebre" en su gremio con este reloj. [IMG]http://tapatalk.imageshack.com/v2/15/01/21/91400c9732c06bfb3e6d5d3841f01f7d.jpg[/IMG] Por poner unos ejemplos, en el que se incluyen igualmente diferentes variantes de esferas y agujas conjuntadas [IMG]http://tapatalk.imageshack.com/v2/15/01/21/86e95223b2a62486308ee1f8319ea3d4.jpg[/IMG] [IMG]http://tapatalk.imageshack.com/v2/15/01/21/03ab1eaa63f44b085e2cd1b9943dd9a4.jpg[/IMG] [IMG]http://tapatalk.imageshack.com/v2/15/01/20/4e09964b52cb1c55300d524f7245bf5d.jpg[/IMG] 910 con agujas naranjas (Ref. 145.013) [IMG]http://tapatalk.imageshack.com/v2/15/01/21/e30423e63f9126abe758195be3a66ab8.jpg[/IMG] 910 con agujas amarillas (Ref. 145.013) [IMG]http://tapatalk.imageshack.com/v2/15/01/21/0b7ab99d8ddfbed7606cdb1a47affca1.jpg[/IMG] 911 con agujas naranjas (Ref. 145.026) o bien (Ref. 145.036) [IMG]http://tapatalk.imageshack.com/v2/15/01/21/0005cef9b0d9b8c0129c65fee5739460.jpg[/IMG] 911 con agujas amarillas. (igualmente Ref. 145.026 ó 145.036) [IMG]http://tapatalk.imageshack.com/v2/15/01/21/d80655ba6214a7cfe0031b7e637cc3b0.jpg[/IMG] Igualmente el 911 fue fabricado con esfera gris, aquí en una imagen de catálogo. [IMG]http://tapatalk.imageshack.com/v2/15/01/21/0fa50d20d6d7c18ad53e1f367e0631c3.jpg[/IMG] Ref. BA 345.0801 de oro macizo, solo se construyeron 200 unidades de este modelo, y como anécdota, comento que la primera unidad fue reservada para el Rey Hussein de Jordania, a quien se atribuye ser promotor de la idea de una serie en oro macizo (1/4 de Kg), un gran aficionado a la aviación y coleccionista de relojes de lujo. Este modelo también montaba calibre 910. [IMG]http://tapatalk.imageshack.com/v2/15/01/20/2eb474a90da6baf3458fcca655afd636.jpg[/IMG] Este modelo tuvo una caja de embalaje especifica, no todos los modelos de Omega las tenían. [IMG]http://tapatalk.imageshack.com/v2/15/01/20/0f707d8117708c1e3175084ecbdf0a02.jpg[/IMG] Aparte de estas variantes de esferas, están las llamadas tropicales o las chocolate, debido a la degradación de los colores originales, a veces se dan tonalidades muy bonitas y agradables a la vez que muy variadas dependiendo de las condiciones de conservación de cada reloj, pero en muchos casos se tiende a intentar convertir un defecto en una virtud exagerada...claro que una virtud con un precio disparatado y fomentado por los vendedores profesionales en muchos casos. Aquí unos macros de un excelente y bonito ejemplo de degradación de negro a marrón/chocolate en las subesferas, y una preciosa pátina en el tritio y en toda la esfera en general. [IMG]http://tapatalk.imageshack.com/v2/15/01/20/70e23bcef909933bf541bfea612c63e5.jpg[/IMG] [IMG]http://tapatalk.imageshack.com/v2/15/01/20/94529fd4084e80626efcb659008f3777.jpg[/IMG] [IMG]http://tapatalk.imageshack.com/v2/15/01/20/fe0b097b8e20fb6cd4cbf77236a3862b.jpg[/IMG] [IMG]http://tapatalk.imageshack.com/v2/15/01/20/d702a9502915a31d220ef7073cb65816.jpg[/IMG] [IMG]http://tapatalk.imageshack.com/v2/15/01/20/7aa23ff8d5525148342b19f35ba0a13e.jpg[/IMG] Como curiosidad, en el Omega Museum se denomina a todos los Flightmaster como ST145.036, tal vez por ser esta la última referencia de la producción de este modelo. En la practica es imposible distinguir exteriormente los ST 145.026 y los ST 145.036, los 145.026 fueron las primeras series con cristal mineral plano (que sustituyeron al curvo de los ST 145.013) y que estaban testados para 180pies/6atm/60metros, y los ST 145.036 fueron la versión definitiva con un sistema de juntas de cristal mejoradas y aptas para 360pies/12atm/120metros, con un refuerzo/asentamiento de la junta/cristal optimizados. Aunque mas que con miras a su uso acuático como se podría pensar, fue un reforzamiento a 12 atmósferas mediante el ya comentado reforzamiento y optimización del sistema de ajuste de las juntas para evitar que el cristal se moviese de su alojamiento en eventuales descompresiones en vuelo en las aeronaves. [IMG]http://tapatalk.imageshack.com/v2/15/01/20/297585745cdc784bb71dc08686e99c1f.jpg[/IMG] Es muy importante tener en cuenta que los cristales y las juntas son diferentes en ambos, con solo unas mínimas diferencias, aunque lo suficientes como para tener problemas de aislamiento y estanqueidad si no se montan con sus respectivos juegos correctos en las revisiones acordes a sus referencias exactas por lo comentado anteriormente, permitiendo el paso de jabones, perfumes, quitagrasas o disolventes de uso cotidiano que llevan a las juntas a la degradación prematura. [IMG]http://tapatalk.imageshack.com/v2/15/01/21/8e0c9d0803a97a70219b7367ea026785.jpg[/IMG] Aunque hay diferencias mucho más importantes, el grosor de la caja y el uso de cristal mineral plano en vez del abovedado del 145.013, a pesar de llevar un cristal mineral plano la altura total del reloj es exactamente 1mm más alta en el 145.026/36, aunque como se puede observar en esta vista lateral comparativa en un corte, la diferencia visual es ostensible, mientras que el cristal abombado sobresale, el zafiro plano queda prácticamente a ras de la caja. [IMG]http://tapatalk.imageshack.com/v2/15/01/20/623ef35fcdfffa61646db2d537040fc0.jpg[/IMG] Salvo la medida de altura de 14,65mm del 145.013 frente a los 15,65mm del 145.026/36, ambos modelos comparten el largo total de 52,25mm y la anchura de 43mm sin contar coronas y 46 con ellas, unas medidas realmente grandes para la época, aumentadas visualmente al no tener asas convencionales. [IMG]http://tapatalk.imageshack.com/v2/15/01/21/56ed2e4a3dc048f6f2ebb3fc10e6b4b2.jpg[/IMG] Hay un bulo (pienso yo, ya que no he visto nada a pesar de los rumores ni encontrado nada en bibliografía oficial) acerca de que hubo una caja 911con un cristal curvado en vez de plano…una especie de evolución. Recientemente he visto la siguiente unidad de un amigo con un cristal mineral no original curvado hecho a medida, tal vez a alguien se le ocurriese lo mismo hace años y diese lugar a que las imaginaciones volasen...sea como fuere, la verdad es que queda bastante bien. [IMG]http://tapatalk.imageshack.com/v2/15/01/20/f5c7676997c31592a7af146c383621e4.jpg[/IMG] Otra caracteristica del reloj es la escala graduada en la esfera para medir intervalos de hasta 1/5 de segundo, y el bisel rotativo interno independiente graduado de 5 a 60 minutos. [IMG]http://tapatalk.imageshack.com/v2/15/01/21/3007ad5453fbba7a197c0ad9e53cd2a6.jpg[/IMG] Aleksei Leonov en la misión Apollo-Soyuz en 1975 llevaba un Flightmaster, además de los Speedmaster's oficiales de dotacion, de los que posteriormente se haría una reedición conmemorativa. Esta es una foto muy conocida y difundida del Flightmaster en el espacio por lo trascendente de esta misión, un ST 145.036 de las ultimas unidades. Esta misión fue muy famosa en aquellos años cercanos a la guerra fría al ser la primera misión espacial conjunta entre USA/URRSS. [IMG]http://tapatalk.imageshack.com/v2/15/01/21/8b74ba040053c6701caefbc6540a456c.jpg[/IMG] Este modelo tuvo un sucesor natural dentro de la marca años después, pensando no ya en la luna, sino en Marte, un modelo analógico-digital, el Speedmaster X-33... Un modelo interesante sin duda, y un revolucionario sucesor... [IMG]http://tapatalk.imageshack.com/v2/15/01/21/638181e2966584d5428509b52fe07242.jpg[/IMG] En estas imágenes, se puede contemplar al prototipo del X-33 de mediados de los 90's junto a un grupo de Flightmasters, proto montado sobre una caja de estilo convencional, se observan que los cuatro pulsadores son roscados, y probablemente también la corona fuese roscada, un concepto diferente al definitivo, se pierde tal vez en protección contra el agua, pero se gana en inmediatez de actuación, que es una de las características principales de un reloj con tantísimas posibilidades como las que ofrece este reloj. [IMG]http://tapatalk.imageshack.com/v2/15/01/21/bdaf458929a96e6caa069715c95829bf.jpg[/IMG] Fueron un total de 22 unidades las que estuvieron siendo probadas militarmente. Tenían que cumplir una serie de especificaciones muy concretas y severas dictadas por la NASA, con requerimiento de caja de titanio Hipo alergenico, totalmente anti magnético, capaz de absorber 3.500 G's, funcionar entre -20 y +50 grados C, estanco a 3 atm y otras muchas funciones aportadas por su oscilador de cuarzo de última generación, como calendario perpetuo, hora militar, hora universal y hora independiente de la misión, niveles sonoros de la alarmas etc etc etc...todo un autentico reloj de trabajo. Estos prototipos, pensado para ser "el reloj de Marte" fueron llamados durante sus largos periodo de pruebas "los nuevos Flightmasters", y como tal reconocidos después... Primeros esbozos [IMG]http://tapatalk.imageshack.com/v2/15/01/21/418381fd0a2967efc13b93b6d8146311.jpg[/IMG] Primeros prototipos operativos a continuación, que incluso participaron en algunas subastas importantes, lo que hizo que tuviesen una buena valoración económica, y eso creó una confusión a la hora de que los profesionales de la venta aprovechasen para atribuir posteriormente un supuesto alto valor a los de primera generación de las series comerciales, cuando en relación no hay tal diferencia abismal como algunos mercantes pretenden entre 1ª y 2ª más allá de las mejoras que ofrece la segunda generación. [IMG]http://tapatalk.imageshack.com/v2/15/01/21/a325e47c23c571d7f7bf8831689375aa.jpg[/IMG] [IMG]http://tapatalk.imageshack.com/v2/15/01/21/64df1450470a756fdc7964484af9f2f4.jpg[/IMG] Hasta llegar a los definitivos X-33. En la imagen a la izquierda el de 1ª Generación, y a la derecha el 2nd Gen, técnicamente idénticos, pero con las únicas diferencias del bisel con punto luminoso y satinado, la corona de mejor agarre, y la tapa trasera en la segunda Gen. Omega ofrece un kit de "actualización" para pasar de la 1ª a 2nd Gen con las tres diferencias, para quienes lo deseen. [IMG]http://tapatalk.imageshack.com/v2/15/01/20/e7fe31ea97b9b389650525ac0c4b6795.jpg[/IMG] Pero no tan parecido como el Z-33 Spacemaster, que vuelve al concepto del diseño original del Flightmaster pero aunando ambos mundos, el romanticismo del antiguo diseño, y la ultima generación de tecnología digital. Se abandonan los pulsadores ergonomicos del X-33 y se retoman los pulsadores de estilo convencional, todo dirigido a recuperar el espíritu de lo pioneros Flight's. De nuevo, vuelta al Ana-Digi. [IMG]http://tapatalk.imageshack.com/v2/15/01/20/4935041403371c1a139f89c30cbd40bc.jpg[/IMG] Hay que reconocer que el diseño es realmente afortunado y que conserva todo el sabor de los originales Flightmaster, aquí se pueden ver uno junto al otro. [IMG]http://tapatalk.imageshack.com/v2/15/01/20/d36c35d86910bdc53ff195003758e745.jpg[/IMG] Y bueno, para acabar, una foto de 910 y 911 en la muñeca, repito, para mí, la época de oro de Omega, y este modelo es uno de los mitos que contribuyeron a esa percepción por parte de muchos aficionados a la marca y la Relojeria en general [IMG]http://tapatalk.imageshack.com/v2/15/01/21/2cbb2daf611c99c9f758b62d42aaf72e.jpg[/IMG] Saludotes y gracias por leer hasta aquí.
viernes, 23 de enero de 2015
lunes, 21 de enero de 2013
Frederic Piguet 1185 - Calibres cronográficos integrados suizos
Frederic Piguet 1185: Calibres cronográficos integrados automáticos suizos
Hola, compañeros, abro este hilo como una modesta aportación y continuación a los hilos abiertos con anterioridad acerca de los calibres cronográficos integrados automáticos actuales de origen suizo, concretamente a este calibre que da vida a algunos de mis relojes favoritos.
Hilo excelente del compañero Achita y que recopila a todos estos calibres
Un breve recuento de los calibres cronograficos automaticos integrados suizos.
El hilo del compañero Capeones y con el que tanto disfruté
Calibres cronográficos suizos: una review del Omega 9300
Producido por Frederic Piguet y dando vida a diferentes calibres cronográficos integrados de diferentes marcas desde 1988, tenemos al robusto y fiable calibre 1185.
Late a 21.600A/h, dotado de rueda de pilares y embrague de accionamiento vertical, 37 rubíes, 40-42 horas de reserva de marcha, unas dimensiones de 26,2 milímetros de anchura (11 1/2**) y 5,5 milímetros de altura, lo que lo convierte en el calibre cronográfico integrado más delgado del mercado hasta la fecha en 2013.
Calibre 1180, base 1185
Es un calibre originariamente y en primer lugar montado por Blancpain en un Fifty Fathoms crono, Leman y Air Command.
Posteriormente fue servido -y se sigue sirviendo- mediante ebauches por el grupo Swatch, propietario de Frederic Piguet, a diferentes marcas, entre las que hoy cito como ejemplos y entre otras a Audemars Piguet en su Royal Oak Chronograph, a Breguet en el Marine Chronograph y el Vacheron Constantin Overseas Chronograph.
Blancpain Fifty Fathoms Chronograph
Vacheron Constantin Overseas Chronograph
Audemars Piguet Royal Oak Chronograph
Breguet Marine Chronograph
El calibre 1185 se sirve con acabados básicos o desmontado por piezas, un ejemplo de acabado en bruto.
Cada una de estas marcas dota de diferentes acabados y terminaciones e incluso los dotan de diferentes complicaciones tales como Rattrapante, Flyback o Big Date a las 12h etc... Es un calibre con una gran modulabilidad.
Blancpain
Vacheron Constantin
Audemars Piguet
Cartier
Un poco acerca de Frederic Piguet y el 1185:
Basado en el calibre de carga manual 1180, data de 1987, el 1185 surgió ante la necesidad de entrar en el mercado de los calibres cronográficos automáticos integrados por parte del Grupo Swatch, que aprovecharon sus grandes recursos y disponer dentro de su estructura a una casa proveedora de calibres con tanta historia como Frederic Piguet, en realidad "solo" tuvieron que añadir un módulo automático de rotor al calibre 1180, un calibre de carga manual con solo 3,94 milímetros, la base era inmejorable, y gracias a ello se consiguieron las míticas cotas de delgadez del 1185.
Es una de esas veces que dentro de la relojería se consiguen hitos "casi" sin haberlo buscado, pero para ello debe haber una gran base, NO es simple casualidad, detrás de todo esto había una gran casa relojera con la mayor tradición, que funciona desde 1858 y que ha proveído de calibres a lo largo de la historia a lo más granado de la industria relojera.
No cabe duda de que por sus prestaciones y características estamos hablando de un calibre exquisito, funcional y muy fiable, tanto como para ser muy demandado por las grandes marcas relojeras que lo incorporan.
Calibre 1180
Evidentemente no es una casualidad que se pudiese desarrollar un calibre automático basándose en el 1180 de carga manual, ya fue concebido así para tal fin también además de un crono manual de una delgadez extrema pero con la posibilidad de añadir una pletina para incorporar el módulo de carga automática mediante un rotor, esto supuso solamente 1,55mm de engrosamiento para el conjunto total. Como comentario adicional a esto, cabe la mención de que en muchos casos el rotor es de oro, blanco en algún modelo, típico de los modelos y marcas de alta gama que los montan, que aparte del toque de lujo, facilita por su peso específico la inercia de estos para la carga, aunque sobre todo en los modelos con fondo visto para su lucimiento, en otros también es utilizado el acero.
Presentando primero el 1180 y posteriormente un año después el 1185 consiguieron para Blancpain un doble golpe de efecto por la extrema delgadez tanto de uno como de otro, uno manual y el otro automático, no cabe duda, Blancpain es la niña bonita del Grupo Swatch y había que mimarla, no en vano Frederic Piguet es el departamento encargado de realizar y diseñar los calibres de alta relojería del Grupo y está incorporada a Blanpain como cabeza de gama, aunque colabora en otros diseños para otras marcas del S.G.
Al 1180 y 1185 hay que añadir otro año más tarde el 1186 que comentaré más tarde.
Calibre 1180/1185 con la pletina para montar el rotor
Nos encontramos ante un calibre nacido en plena "guerra" entre marcas por dotar a sus relojes de calibres cronográficos automáticos integrados propios en una industria en la que existían realmente pocos ejemplos de ello, en la actualidad y con el revulsivo del corte de suministros por parte de ETAsa, las marcas están reaccionando y creando sus propios calibres, aunque estamos hablando de una época, finales de los 80's, en la que por ejemplo, incluso la todopoderosa Rolex recurría a una manufactura ajena, Zenith, para dotar a su Daytona de su primer calibre crono automático con el mítico y fabuloso calibre "El Primero", y 10 años antes de que esta crease su primer crono automático propio, o incluso Patek Philippe, que aún no había desarrollado su propio crono manufactura con estas características, en la actualidad los aficionados vemos con alegría como van surgiendo grandes calibres crono casi cada rato...
Independientemente de la marca que monte el calibre 1185, llevan el sello de F.P.
Un auténtico marchamo de calidad.
No creo equivocarme mucho si digo que estamos hablando de un calibre realmente importante y relevante para la industria relojera, especialmente para marcas y relojes de gama alta, que al fin y al cabo son los que lo montan, y tal vez un desconocido para muchos, ya que seguro que reconocemos fácilmente a muchos de los relojes que lo incorporan de un solo vistazo, pero no así a su corazoncito, que se compone desde las 308 piezas del modelo "básico" hasta las casi 400, dependiendo de las complicaciones que incorpore.
Otro dato significativo y que habla por si mismo de la importancia de este calibre es que fue la base para un año después de su creación sirviese para crear el primer calibre automático Rattrapante del mundo, con 6,9mm y 361 piezas, ahora se trata del calibre 1186
Este dato junto a su récord de delgadez hablan por si mismos, no estamos ante un calibre cualquiera.
No es un calibre construido bajo los estándares actuales en cuanto a reserva de marcha, como ya comenté antes, su reserva está en torno a las 40-42 horas, suficiente aunque algo escasa frente a las 60-70 horas de calibres más actuales, ante esto se plantea el típico debate acerca de la reserva de los calibres automáticos, sean cronos o no...
¿Es realmente necesaria una gran reserva de marcha?... Unos puntos de vista señalan su utilidad poniendo como unidad de medida la hipotética razón de un fin de semana sin uso y encontrarlo tras este en funcionamiento, y otros defienden que raramente un aficionado deja un reloj sin usar el fin de semana...
Siendo realistas y en el caso de los relojes que montan este calibre, como ya comenté antes, de gama alta, raramente un aficionado tiene uno de los relojes que montan este calibre como único reloj y se suelen alternar, pero eso no es una razón técnica...aunque sí práctica.
Día a día... Sensaciones y apreciaciones :
-En el día a día y hablando en primera persona acerca de estos calibres, se comportan a la perfección, la carga es rápida, con solo moverlos de su lugar de descanso inician la marcha, personalmente, tengo la costumbre de ponerlos en hora y no darles cuerda, me limito a unos movimientos con la mano antes de poner el reloj en la muñeca, y con eso es suficiente para que el reloj no necesite más carga que la del movimiento cotidiano aún con el crono accionado, algo habitual en mis relojes mientras los uso.
Normalmente uso mis relojes unas 24 horas y los sustituyo por otros, pero he observado que con esas 24 horas de uso es suficiente para que alcance la carga máxima.
-El accionamiento del crono es extremadamente suave y preciso, tanto para la puesta en marcha como para la parada y el reseteo o puesta a cero, se precisa algo más de presión para esto último, aunque manteniendo un tacto suave de cualquier manera. La puesta en marcha y la parada emite un sutil "click"... muy suave, y la puesta a cero un agradable "golpe" bastante más contundente y que hace sentir que lo que estás accionando es un complejo conjunto mecánico, a veces sorprende, especialmente porque como dije anteriormente no hay que emplear mucha fuerza para accionarlo y se espera un sonido menos robusto.
Espero haberlo descrito de una manera comprensible...
-La precisión de la parada y puesta en marcha del crono es perfecta, como se espera de un reloj con rueda de pilares, no hay saltos extraños, ni puntos muertos intermedios, son pura suavidad, un calibre de gran calidad punto por punto, poco más puedo decir en este apartado, cuando todo va como la seda...no queda otra que disfrutar...aunque solo sea disfrutando cronometrando el tiempo que una mosca vuelve a posarse después de espantarla...
-COSC o no COSC... Pues sí, es un calibre que ajustado debidamente se mantiene en parámetros COSC, mantiene una marcha muy estable revisados con cronocomparador, los que dispongo cumplen estas expectativas, aunque realmente a mi eso no me preocupe lo más mínimo, nunca jamás abriría un reloj con ajuste de fábrica por un desfase de unos segundos fuera de parámetros.
-Conclusión y valoración... Si hubiese que ponerle alguna pega (Por buscar los tres pies al gato), sería a la reserva de marcha de "solo" 40-42 horas, pero puestos a elegir entre eso y la extrema delgadez del conjunto que lo hace tan especial, dejaría el mundo como está en vez de pensar en dobles barriletes etc...
Tal vez el "pecado" de este calibre para los maniáticos de estas cosas sea no ser "manufactura" propia y exclusiva de una sola marca, si fuese ese el caso, tal vez gozaría de un reconocimiento y prestigio aún mayor, de eso estoy seguro.
Para mí cumple con creces.
Cada marca que dota con 1185 a sus relojes renombra a este calibre según sus propios códigos.
Unos ejemplos:
Blancpain - F185
Audemars Piguet - 2385
Vacheron Constantin - 1137
Breguet - 576
1185vs1285
Existe una cierta confusión entre el calibre 1185 y el 1285 montado por Omega, son calibres totalmente diferentes, el 1285 es bastante mayor, los contadores llevan una disposición diferente y laten a 28.800A/h frente a los 21.600 de los 1185...
No obstante, una reflexión acerca de los 1285, al ser calibres exclusivamente montados por Omega y servidos dentro del propio Grupo Swatch y NO servidos a ninguna otra marca...¿No son manufactura pura y dura? Pero bueno...eso es para otro debate...
Saludotes cordiales, espero que os haya entretenido un rato
Créditos/Fotos: RGW, ThePurist, WUS, Timezone, Rolexforums...La Red.
.
Hola, compañeros, abro este hilo como una modesta aportación y continuación a los hilos abiertos con anterioridad acerca de los calibres cronográficos integrados automáticos actuales de origen suizo, concretamente a este calibre que da vida a algunos de mis relojes favoritos.
Hilo excelente del compañero Achita y que recopila a todos estos calibres
Un breve recuento de los calibres cronograficos automaticos integrados suizos.
El hilo del compañero Capeones y con el que tanto disfruté
Calibres cronográficos suizos: una review del Omega 9300
Producido por Frederic Piguet y dando vida a diferentes calibres cronográficos integrados de diferentes marcas desde 1988, tenemos al robusto y fiable calibre 1185.
Late a 21.600A/h, dotado de rueda de pilares y embrague de accionamiento vertical, 37 rubíes, 40-42 horas de reserva de marcha, unas dimensiones de 26,2 milímetros de anchura (11 1/2**) y 5,5 milímetros de altura, lo que lo convierte en el calibre cronográfico integrado más delgado del mercado hasta la fecha en 2013.
Calibre 1180, base 1185
Es un calibre originariamente y en primer lugar montado por Blancpain en un Fifty Fathoms crono, Leman y Air Command.
Posteriormente fue servido -y se sigue sirviendo- mediante ebauches por el grupo Swatch, propietario de Frederic Piguet, a diferentes marcas, entre las que hoy cito como ejemplos y entre otras a Audemars Piguet en su Royal Oak Chronograph, a Breguet en el Marine Chronograph y el Vacheron Constantin Overseas Chronograph.
Blancpain Fifty Fathoms Chronograph
Vacheron Constantin Overseas Chronograph
Audemars Piguet Royal Oak Chronograph
Breguet Marine Chronograph
El calibre 1185 se sirve con acabados básicos o desmontado por piezas, un ejemplo de acabado en bruto.
Cada una de estas marcas dota de diferentes acabados y terminaciones e incluso los dotan de diferentes complicaciones tales como Rattrapante, Flyback o Big Date a las 12h etc... Es un calibre con una gran modulabilidad.
Blancpain
Vacheron Constantin
Audemars Piguet
Cartier
Un poco acerca de Frederic Piguet y el 1185:
Basado en el calibre de carga manual 1180, data de 1987, el 1185 surgió ante la necesidad de entrar en el mercado de los calibres cronográficos automáticos integrados por parte del Grupo Swatch, que aprovecharon sus grandes recursos y disponer dentro de su estructura a una casa proveedora de calibres con tanta historia como Frederic Piguet, en realidad "solo" tuvieron que añadir un módulo automático de rotor al calibre 1180, un calibre de carga manual con solo 3,94 milímetros, la base era inmejorable, y gracias a ello se consiguieron las míticas cotas de delgadez del 1185.
Es una de esas veces que dentro de la relojería se consiguen hitos "casi" sin haberlo buscado, pero para ello debe haber una gran base, NO es simple casualidad, detrás de todo esto había una gran casa relojera con la mayor tradición, que funciona desde 1858 y que ha proveído de calibres a lo largo de la historia a lo más granado de la industria relojera.
No cabe duda de que por sus prestaciones y características estamos hablando de un calibre exquisito, funcional y muy fiable, tanto como para ser muy demandado por las grandes marcas relojeras que lo incorporan.
Calibre 1180
Evidentemente no es una casualidad que se pudiese desarrollar un calibre automático basándose en el 1180 de carga manual, ya fue concebido así para tal fin también además de un crono manual de una delgadez extrema pero con la posibilidad de añadir una pletina para incorporar el módulo de carga automática mediante un rotor, esto supuso solamente 1,55mm de engrosamiento para el conjunto total. Como comentario adicional a esto, cabe la mención de que en muchos casos el rotor es de oro, blanco en algún modelo, típico de los modelos y marcas de alta gama que los montan, que aparte del toque de lujo, facilita por su peso específico la inercia de estos para la carga, aunque sobre todo en los modelos con fondo visto para su lucimiento, en otros también es utilizado el acero.
Presentando primero el 1180 y posteriormente un año después el 1185 consiguieron para Blancpain un doble golpe de efecto por la extrema delgadez tanto de uno como de otro, uno manual y el otro automático, no cabe duda, Blancpain es la niña bonita del Grupo Swatch y había que mimarla, no en vano Frederic Piguet es el departamento encargado de realizar y diseñar los calibres de alta relojería del Grupo y está incorporada a Blanpain como cabeza de gama, aunque colabora en otros diseños para otras marcas del S.G.
Al 1180 y 1185 hay que añadir otro año más tarde el 1186 que comentaré más tarde.
Calibre 1180/1185 con la pletina para montar el rotor
Nos encontramos ante un calibre nacido en plena "guerra" entre marcas por dotar a sus relojes de calibres cronográficos automáticos integrados propios en una industria en la que existían realmente pocos ejemplos de ello, en la actualidad y con el revulsivo del corte de suministros por parte de ETAsa, las marcas están reaccionando y creando sus propios calibres, aunque estamos hablando de una época, finales de los 80's, en la que por ejemplo, incluso la todopoderosa Rolex recurría a una manufactura ajena, Zenith, para dotar a su Daytona de su primer calibre crono automático con el mítico y fabuloso calibre "El Primero", y 10 años antes de que esta crease su primer crono automático propio, o incluso Patek Philippe, que aún no había desarrollado su propio crono manufactura con estas características, en la actualidad los aficionados vemos con alegría como van surgiendo grandes calibres crono casi cada rato...
Independientemente de la marca que monte el calibre 1185, llevan el sello de F.P.
Un auténtico marchamo de calidad.
No creo equivocarme mucho si digo que estamos hablando de un calibre realmente importante y relevante para la industria relojera, especialmente para marcas y relojes de gama alta, que al fin y al cabo son los que lo montan, y tal vez un desconocido para muchos, ya que seguro que reconocemos fácilmente a muchos de los relojes que lo incorporan de un solo vistazo, pero no así a su corazoncito, que se compone desde las 308 piezas del modelo "básico" hasta las casi 400, dependiendo de las complicaciones que incorpore.
Otro dato significativo y que habla por si mismo de la importancia de este calibre es que fue la base para un año después de su creación sirviese para crear el primer calibre automático Rattrapante del mundo, con 6,9mm y 361 piezas, ahora se trata del calibre 1186
Este dato junto a su récord de delgadez hablan por si mismos, no estamos ante un calibre cualquiera.
No es un calibre construido bajo los estándares actuales en cuanto a reserva de marcha, como ya comenté antes, su reserva está en torno a las 40-42 horas, suficiente aunque algo escasa frente a las 60-70 horas de calibres más actuales, ante esto se plantea el típico debate acerca de la reserva de los calibres automáticos, sean cronos o no...
¿Es realmente necesaria una gran reserva de marcha?... Unos puntos de vista señalan su utilidad poniendo como unidad de medida la hipotética razón de un fin de semana sin uso y encontrarlo tras este en funcionamiento, y otros defienden que raramente un aficionado deja un reloj sin usar el fin de semana...
Siendo realistas y en el caso de los relojes que montan este calibre, como ya comenté antes, de gama alta, raramente un aficionado tiene uno de los relojes que montan este calibre como único reloj y se suelen alternar, pero eso no es una razón técnica...aunque sí práctica.
Día a día... Sensaciones y apreciaciones :
-En el día a día y hablando en primera persona acerca de estos calibres, se comportan a la perfección, la carga es rápida, con solo moverlos de su lugar de descanso inician la marcha, personalmente, tengo la costumbre de ponerlos en hora y no darles cuerda, me limito a unos movimientos con la mano antes de poner el reloj en la muñeca, y con eso es suficiente para que el reloj no necesite más carga que la del movimiento cotidiano aún con el crono accionado, algo habitual en mis relojes mientras los uso.
Normalmente uso mis relojes unas 24 horas y los sustituyo por otros, pero he observado que con esas 24 horas de uso es suficiente para que alcance la carga máxima.
-El accionamiento del crono es extremadamente suave y preciso, tanto para la puesta en marcha como para la parada y el reseteo o puesta a cero, se precisa algo más de presión para esto último, aunque manteniendo un tacto suave de cualquier manera. La puesta en marcha y la parada emite un sutil "click"... muy suave, y la puesta a cero un agradable "golpe" bastante más contundente y que hace sentir que lo que estás accionando es un complejo conjunto mecánico, a veces sorprende, especialmente porque como dije anteriormente no hay que emplear mucha fuerza para accionarlo y se espera un sonido menos robusto.
Espero haberlo descrito de una manera comprensible...
-La precisión de la parada y puesta en marcha del crono es perfecta, como se espera de un reloj con rueda de pilares, no hay saltos extraños, ni puntos muertos intermedios, son pura suavidad, un calibre de gran calidad punto por punto, poco más puedo decir en este apartado, cuando todo va como la seda...no queda otra que disfrutar...aunque solo sea disfrutando cronometrando el tiempo que una mosca vuelve a posarse después de espantarla...
-COSC o no COSC... Pues sí, es un calibre que ajustado debidamente se mantiene en parámetros COSC, mantiene una marcha muy estable revisados con cronocomparador, los que dispongo cumplen estas expectativas, aunque realmente a mi eso no me preocupe lo más mínimo, nunca jamás abriría un reloj con ajuste de fábrica por un desfase de unos segundos fuera de parámetros.
-Conclusión y valoración... Si hubiese que ponerle alguna pega (Por buscar los tres pies al gato), sería a la reserva de marcha de "solo" 40-42 horas, pero puestos a elegir entre eso y la extrema delgadez del conjunto que lo hace tan especial, dejaría el mundo como está en vez de pensar en dobles barriletes etc...
Tal vez el "pecado" de este calibre para los maniáticos de estas cosas sea no ser "manufactura" propia y exclusiva de una sola marca, si fuese ese el caso, tal vez gozaría de un reconocimiento y prestigio aún mayor, de eso estoy seguro.
Para mí cumple con creces.
Cada marca que dota con 1185 a sus relojes renombra a este calibre según sus propios códigos.
Unos ejemplos:
Blancpain - F185
Audemars Piguet - 2385
Vacheron Constantin - 1137
Breguet - 576
1185vs1285
Existe una cierta confusión entre el calibre 1185 y el 1285 montado por Omega, son calibres totalmente diferentes, el 1285 es bastante mayor, los contadores llevan una disposición diferente y laten a 28.800A/h frente a los 21.600 de los 1185...
No obstante, una reflexión acerca de los 1285, al ser calibres exclusivamente montados por Omega y servidos dentro del propio Grupo Swatch y NO servidos a ninguna otra marca...¿No son manufactura pura y dura? Pero bueno...eso es para otro debate...
Saludotes cordiales, espero que os haya entretenido un rato
Créditos/Fotos: RGW, ThePurist, WUS, Timezone, Rolexforums...La Red.
.
Patek Phillippe 5980 Calibre CH 28-520 C - Calibres cronográficos suizos integrados
Patek Phillippe CH 28-520 C / Nautilus Crono 5980 - Calibres cronográficos automáticos Suizos.
Partiendo del excelente hilo del compañero Achita que hace un recuento de los calibrescronográficos integrados suizos:
Un breve recuento de los calibres cronograficos automaticos integrados suizos.
Y continuado con estos hilos acerca de algunos de estos calibres
Calibres cronográficos suizos: una review del Omega 9300
Frederic Piguet 1185: Calibres cronográficos integrados automáticos suizos
Patek Phillippe Nautilus 5980/Calibre CH 28-520 C // Calibres Cronográficos Suizos
Hola, compañeros.
Voy a hacer una descripción del calibre cronográfico de Patek Phillippe CH 28-520 C, y al mismo tiempo compartida con el Patek Nautilus Crono, el modelo que lo monta y que ha supuesto la ruptura dentro de este diseño de reloj, siendo el primer crono de esta mítica colección. Dos pájaros de un tiro... Un excelente calibre montado en un excelente reloj.
Un reloj que ya se anunciaba hace más de treinta años como... "Uno de los relojes más caros del mundo... Es de acero", y que compartía filosofía con los Audemars Piguet Royal Oak, el primer reloj de lujo en acero. Una ruptura total en el concepto del lujo en los relojes, que hasta entonces habían sido en metales nobles y buscando diseños planos y clásicos.
Ambos relojes nacidos bajo un mismo concepto y de la mano del mismo diseñador, un genio de la creatividad y una de las personas más influyentes en este apartado de la relojería en el Siglo XX, Gerald Genta.
Tanto uno como otro fueron inspirados por las formas de las escotillas y ojos de buey de los barcos.
Es muy reciente el primer calibre cronográfico automático de manufactura propia en Patek, concretamente en 2005, hasta entonces, para esta complicación se surtía de un calibre desarrollado y servido en exclusiva mediante Ebauches por Nouvelle Lemania (Grupo Swatch) bajo unos muy estrictos controles y en exclusiva para Patek Philippe, que los dotaba de acabados y terminaciones en Ginebra.
Es en 2006 cuando nace el calibre que nos ocupa, con una base que da movimiento a otroscalibres con diferentes complicaciones, es el base CH 28-520 IRM QA 24H, totalmente desarrollado y producido por la casa y presentado en 2005 y con diferentes variantes.
CH 28-520-522
Con su característico diseño que incorpora a las agujas de la función cronográfica en un solo eje y contadores en la mitad inferior de la esfera, se trata de un monocontador de 12 horas y 60 minutos, algo que si bien no es una novedad estética en el mundo de la relojería, se ha convertido en una seña de identidad en los modelos que lo incorporan, especialmente en los Nautilus 5980 y con función Flyback en la variante CH 28-520 C en el que está centrado este escrito.
Todo ello de la mano del constructor de la marca, Marc Lemonnier, y Felipe Carat, director de diseño de Patek Phillippe.
Calibre CH 28-520 C
Este movimiento presenta la novedad de prescindir de las tradicionales tres ruedas dentadas y acciona la puesta en marcha y parada mediante un embrague de discos vertical.
Puesto que este sistema funciona prácticamente sin fricción y por lo tanto casi sin consumo de energía, permite usar la trotadora central como segundero habitual del reloj. Como todos los calibres de alta gama, no podía ser de otra manera, cuenta con rueda de pilares.
-Incorpora un exclusivo y patentado volante Gyromax
-espiral Breguet.
-35 rubíes
-Consta de 327 elementos totalmente terminados a mano
-13 puentes dan solidez al conjunto
-Tiene unas dimensiones de 30mm de diámetro total y una altura de 6,63mm
-La masa oscilante está compuesta por un rotor central unidireccional de oro que gira sobre rodamientos de Zirconio, libres de mantenimiento ni lubricación.
-Gira a una frecuencia de 4Hz, 28.800 alternancias/hora
-Dispone de una reserva de marcha a plena carga de 55 horas
-Ofrece información de horas, minutos, día del mes
-Información adicional mediante el cronógrafo, contador de 12 horas, minutos en las subesferas situadas a las 6, segundos en la aguja central
-Función Flyback
Cada uno de los 35 rubíes están exquisitamente engarzados
Llaman la atención aparte de las características técnicas, los soberbios acabados de absolutamente todos los componentes del calibre y sus acabados a mano, entre los que sobresale el llamativo rotor de oro de 18k con la Cruz de Calatrava.
Aunque cualquier parte del calibre merece la pena ser contemplada...
El rotor además por ser de oro con su alto peso específico facilita el par de carga del conjunto, aunque no solo es belleza sin más en este elemento, el movimiento es posible gracias a unos rodamientos de bolas de Zirconio, de gran resistencia y sin necesidad de engrase ni mantenimiento, y ello en una jaula de acero con un tratamiento de micro-pulido para optimizar la suavidad del giro y evitar el rozamiento, lo que también repercute en el día a día de la vida del reloj a largo plazo.
Precisamente esta es una de las razones por las que los nuevos Nautilus desde 2006 montan una nueva caja diferente a la tradicional monobloque de dos piezas, con una nueva de tres piezas y con un exhibicionista fondo visto mediante un cristal de zafiro que permite presumir de acabados en el movimiento.
La excelencia en los acabados y terminaciones no solo se encuentra en este calibre, cualquier elemento goza del mismo mimo.
El Nautilus crono 5980 de acero se distribuye en tres colores.
Aunque se sale del concepto habitual en la disposición de las subesferas de un crono al estar situadas de manera concéntrica, resulta muy sencilla e intuitiva su lectura, la aguja central del calibre actúa como segundero del cronógrafo y al mismo tiempo puede ser utilizada como segundero del reloj.
En una vista a 360° se pueden apreciar todos los matices de los acabados y las terminaciones, tanto del calibre como de la caja y sus elementos, algo realmente excepcional, la excelencia y el mimo por los detalles queda patente en todos y cada uno de sus biselados, facetados, pulidos, cepillados, bruñidos...
Y no hay dos iguales, todo ello se hace a mano por los artesanos de la casa.
El calibre tiene un diámetro de 30mm, un tamaño justo en la frontera de permitir ser montado en un reloj de un cierto tamaño de caja para ser mostrado y sin que queden antiestéticos espacios entre este y la parte interna de la carrura, la peculiar forma de la caja de este reloj, bastante más ancha que larga lo agradece.
En esta imagen se puede observar el tamaño que ocupa el calibre en proporción al conjunto del reloj.
En los nuevos Nautilus con cajas de tres piezas se sigue manteniendo el sistema de bisagras para sujetar el bisel, aunque con los cantos convexos, lo que hace que el conjunto aumente 1mm en tamaño en el plano horizontal, hasta un total de los 44mm en el caso del 5980.
Todos los Nautilus están dotados de bisel basculante sobre uno de los ejes, y atornillados después mediante los suplementos a ambos lados de la corona.
Gracias a los nuevos materiales existentes, se puede seguir manteniendo la hermeticidad a 120m con la nueva caja de tres piezas de la misma manera que con la anterior monocasco.
No cabe duda de que es un reloj con una clara inspiración marina...
Gracias por llegar hasta aquí, espero que os haya gustado esta exposición de datos e imágenes recopiladas.
Saludotes cordiales, espero haberlos entretenido un rato.
Créditos/Fotos: Patek Phillippe, Europa Star, Hora Latina, WUS, Timezone, PuristPro...La red...
Partiendo del excelente hilo del compañero Achita que hace un recuento de los calibrescronográficos integrados suizos:
Un breve recuento de los calibres cronograficos automaticos integrados suizos.
Y continuado con estos hilos acerca de algunos de estos calibres
Calibres cronográficos suizos: una review del Omega 9300
Frederic Piguet 1185: Calibres cronográficos integrados automáticos suizos
Patek Phillippe Nautilus 5980/Calibre CH 28-520 C // Calibres Cronográficos Suizos
Hola, compañeros.
Voy a hacer una descripción del calibre cronográfico de Patek Phillippe CH 28-520 C, y al mismo tiempo compartida con el Patek Nautilus Crono, el modelo que lo monta y que ha supuesto la ruptura dentro de este diseño de reloj, siendo el primer crono de esta mítica colección. Dos pájaros de un tiro... Un excelente calibre montado en un excelente reloj.
Un reloj que ya se anunciaba hace más de treinta años como... "Uno de los relojes más caros del mundo... Es de acero", y que compartía filosofía con los Audemars Piguet Royal Oak, el primer reloj de lujo en acero. Una ruptura total en el concepto del lujo en los relojes, que hasta entonces habían sido en metales nobles y buscando diseños planos y clásicos.
Ambos relojes nacidos bajo un mismo concepto y de la mano del mismo diseñador, un genio de la creatividad y una de las personas más influyentes en este apartado de la relojería en el Siglo XX, Gerald Genta.
Tanto uno como otro fueron inspirados por las formas de las escotillas y ojos de buey de los barcos.
Es muy reciente el primer calibre cronográfico automático de manufactura propia en Patek, concretamente en 2005, hasta entonces, para esta complicación se surtía de un calibre desarrollado y servido en exclusiva mediante Ebauches por Nouvelle Lemania (Grupo Swatch) bajo unos muy estrictos controles y en exclusiva para Patek Philippe, que los dotaba de acabados y terminaciones en Ginebra.
Es en 2006 cuando nace el calibre que nos ocupa, con una base que da movimiento a otroscalibres con diferentes complicaciones, es el base CH 28-520 IRM QA 24H, totalmente desarrollado y producido por la casa y presentado en 2005 y con diferentes variantes.
CH 28-520-522
Con su característico diseño que incorpora a las agujas de la función cronográfica en un solo eje y contadores en la mitad inferior de la esfera, se trata de un monocontador de 12 horas y 60 minutos, algo que si bien no es una novedad estética en el mundo de la relojería, se ha convertido en una seña de identidad en los modelos que lo incorporan, especialmente en los Nautilus 5980 y con función Flyback en la variante CH 28-520 C en el que está centrado este escrito.
Todo ello de la mano del constructor de la marca, Marc Lemonnier, y Felipe Carat, director de diseño de Patek Phillippe.
Calibre CH 28-520 C
Este movimiento presenta la novedad de prescindir de las tradicionales tres ruedas dentadas y acciona la puesta en marcha y parada mediante un embrague de discos vertical.
Puesto que este sistema funciona prácticamente sin fricción y por lo tanto casi sin consumo de energía, permite usar la trotadora central como segundero habitual del reloj. Como todos los calibres de alta gama, no podía ser de otra manera, cuenta con rueda de pilares.
-Incorpora un exclusivo y patentado volante Gyromax
-espiral Breguet.
-35 rubíes
-Consta de 327 elementos totalmente terminados a mano
-13 puentes dan solidez al conjunto
-Tiene unas dimensiones de 30mm de diámetro total y una altura de 6,63mm
-La masa oscilante está compuesta por un rotor central unidireccional de oro que gira sobre rodamientos de Zirconio, libres de mantenimiento ni lubricación.
-Gira a una frecuencia de 4Hz, 28.800 alternancias/hora
-Dispone de una reserva de marcha a plena carga de 55 horas
-Ofrece información de horas, minutos, día del mes
-Información adicional mediante el cronógrafo, contador de 12 horas, minutos en las subesferas situadas a las 6, segundos en la aguja central
-Función Flyback
Cada uno de los 35 rubíes están exquisitamente engarzados
Llaman la atención aparte de las características técnicas, los soberbios acabados de absolutamente todos los componentes del calibre y sus acabados a mano, entre los que sobresale el llamativo rotor de oro de 18k con la Cruz de Calatrava.
Aunque cualquier parte del calibre merece la pena ser contemplada...
El rotor además por ser de oro con su alto peso específico facilita el par de carga del conjunto, aunque no solo es belleza sin más en este elemento, el movimiento es posible gracias a unos rodamientos de bolas de Zirconio, de gran resistencia y sin necesidad de engrase ni mantenimiento, y ello en una jaula de acero con un tratamiento de micro-pulido para optimizar la suavidad del giro y evitar el rozamiento, lo que también repercute en el día a día de la vida del reloj a largo plazo.
Precisamente esta es una de las razones por las que los nuevos Nautilus desde 2006 montan una nueva caja diferente a la tradicional monobloque de dos piezas, con una nueva de tres piezas y con un exhibicionista fondo visto mediante un cristal de zafiro que permite presumir de acabados en el movimiento.
La excelencia en los acabados y terminaciones no solo se encuentra en este calibre, cualquier elemento goza del mismo mimo.
El Nautilus crono 5980 de acero se distribuye en tres colores.
Aunque se sale del concepto habitual en la disposición de las subesferas de un crono al estar situadas de manera concéntrica, resulta muy sencilla e intuitiva su lectura, la aguja central del calibre actúa como segundero del cronógrafo y al mismo tiempo puede ser utilizada como segundero del reloj.
En una vista a 360° se pueden apreciar todos los matices de los acabados y las terminaciones, tanto del calibre como de la caja y sus elementos, algo realmente excepcional, la excelencia y el mimo por los detalles queda patente en todos y cada uno de sus biselados, facetados, pulidos, cepillados, bruñidos...
Y no hay dos iguales, todo ello se hace a mano por los artesanos de la casa.
El calibre tiene un diámetro de 30mm, un tamaño justo en la frontera de permitir ser montado en un reloj de un cierto tamaño de caja para ser mostrado y sin que queden antiestéticos espacios entre este y la parte interna de la carrura, la peculiar forma de la caja de este reloj, bastante más ancha que larga lo agradece.
En esta imagen se puede observar el tamaño que ocupa el calibre en proporción al conjunto del reloj.
En los nuevos Nautilus con cajas de tres piezas se sigue manteniendo el sistema de bisagras para sujetar el bisel, aunque con los cantos convexos, lo que hace que el conjunto aumente 1mm en tamaño en el plano horizontal, hasta un total de los 44mm en el caso del 5980.
Todos los Nautilus están dotados de bisel basculante sobre uno de los ejes, y atornillados después mediante los suplementos a ambos lados de la corona.
Gracias a los nuevos materiales existentes, se puede seguir manteniendo la hermeticidad a 120m con la nueva caja de tres piezas de la misma manera que con la anterior monocasco.
No cabe duda de que es un reloj con una clara inspiración marina...
Gracias por llegar hasta aquí, espero que os haya gustado esta exposición de datos e imágenes recopiladas.
Saludotes cordiales, espero haberlos entretenido un rato.
Créditos/Fotos: Patek Phillippe, Europa Star, Hora Latina, WUS, Timezone, PuristPro...La red...
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